Установка входной металлической двери своими руками

В данном случае мы заменим старую, изжившую себя морально дверь на новую, отвечающую самым современным стандартам.

Проверка новой двери

Конструкция новой двери позволяет снимать дверное полотно с петель. По бокам дверной коробки предусмотрены монтажные отверстия.

Для начала прикрутим дверную ручку и проверим её в работе. В этом нет ничего сложного – понадобятся лишь две крестовые отвёртки. Ручка закрывается декоративными колпачками.

На следующем шаге проверим ключи и исправную работу всех замков. Замки должны легко открываться и закрываться как при закрытой двери, так и при открытой.

Убедившись в том, что всё работает исправно, дверное полотно можно снять с петель, освободив коробку.

Демонтаж старой двери и подготовка короба

Старая дверь крепилась к проёму сварными металлическими штырями. Снимаем её, а освободившийся дверной проём очищаем от мусора и старой штукатурки.

Теперь по периметру внутренней стороны обналичника для новой дверной коробки приклеиваем уплотнитель.

Для этих целей лучше подойдёт саморасширяющаяся уплотнительная лента. В нашем случае дверь устанавливается на границе улицы с домом, поэтому необходимо тщательное запенивание и герметизация всех швов. Перед установкой короба защитим с помощью малярного скотча лакокрасочное покрытие на его внутренней стороне.

В комплекте к нашей двери идёт утеплитель из минеральной ваты. Его нужно вставить в соответствующие пазы снаружи дверной коробки.

Установка дверного короба в проём

При выборе размеров двери рекомендуется оставлять по периметру коробки зазоры в 20 мм. Дверной короб снизу устанавливается на две подкладки, обеспечивающие нужный зазор. Изменяя высоту подкладок, добиваемся горизонтальности дверного короба по порогу.

Установив коробку горизонтально, проверяем её вертикальное отклонение.

С помощью предварительно подготовленных подкладок и клиньев зафиксируем дверную коробку в вертикальном положении. В расклиненном состоянии коробка должна быть полностью выровнена по горизонтали и вертикали. В боковых стойках коробки имеются монтажные отверстия, через которые мы прикрепим коробку к стене.

В соответствии с размерами отверстий подбираем анкерные болты.

В данном случае применялись анкерные болты под крестовую отвёртку с размерами 10 на 135 мм. Для более точного определения глубины засверливания можно воспользоваться маркером из куска малярного скотча.

Не трогая короб, просверливаем первое отверстие в его верхней части со стороны петель. Для засверливания в кирпичной стене используется перфоратор и сверло длиной 30 см. в подготовленное отверстие вставляется анкерный болт.

Его надо утопить до упора во внутреннюю пластину короба, а после этого слегка подтянуть. Перед началом сверления второго отверстия с помощью строительного уровня убедимся, что коробка осталась на месте. Второе отверстие подготовим в нижней части короба со стороны петель.

После установки анкера снова слегка его подтянем. И вновь проверим вертикальность установки короба.

Навешивание дверного полотна

Убедившись, что всё в порядке, навешиваем на короб дверное полотно.

На этом этапе проверяем правильность установки замочной стойки короба. Открывая и закрывая дверь и замки, следует убедиться, что они работают без усилия. В противном случае следует отрегулировать замочную стойку короба с помощью подкладок. Если всё в порядке, следующее отверстие сверлится в стойке со стороны замков.

Устанавливая анкер, слегка поджимаем его. Последовательно выполняем крепление двери через все 8 монтажных отверстий. Закончив крепление, делаем проверку. Слегка приоткрытая дверь при отсутствии ветра не должна двигаться. Кроме того, защёлка двери без лишнего шума и усилий должна закрываться одним пальцем. После проверки надо окончательно затянуть все крепёжные элементы. Напомним, что для дверей, устанавливаемых на границе дома с улицей, зазоры дверного проёма и короба тщательно заполняются монтажной пеной.

В случае, если мешает дверь тамбура и нет возможности глубоко вставить пистолет с монтажной пеной, закладка пены осуществляется с повышенным расходом. Тем самым мы обеспечиваем дополнительным потоком прохождение пены дальше. Пена заполняет собой все полости, обеспечивая надёжную изоляцию. Устанавливая дверь, не экономьте на монтажной пене. Выполняйте запенивание не спеша, убеждаясь в отсутствии пустот. Если какие-то зазоры в дверном проёме оказались узкими, можно использовать специальную насадку на монтажный пистолет.

В нашем случае верхний зазор проёма со стороны комнаты оказался узким. Мы запенили его с помощью дополнительной насадки. Отметем, что со стороны улицы верхний зазор составляет 20 мм. Мы не вытаскиваем клинья, удерживающие дверную коробку до тех пор, пока не застынет пена, и только на следующий день приступаем к демонтажу клиньев и подставок.

Освободившиеся от клиньев полости тщательно запениваем. В комплекте к современным дверям обычно идут заглушки, закрывающие монтажные отверстия.

Производим их установку.

Если заглушка тяжело устанавливается от руки, можно использовать рукоятку молотка. Теперь нам остаётся дождаться высыхания пены и обрезать её.

Закончив обрезку пены, удаляем малярный скотч.

В нашей двери предусмотрен специальный эксцентрик для регулирования примыкания защёлки. В отдельных случаях можно им воспользоваться для окончательной настройки примыкания.

Итак, входная металлическая дверь установлена по всем правилам. В этом легко убедиться при открывании и закрывании двери.

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: DoHow