Установка унитаза, замена старого советского на новый

Сейчас мы со всеми подробностями будем показывать процесс замены старого советского унитаза на новый российский. Посмотрите, что мы имеем на данный момент:

Унитаз советского типа, подключен к чугунной канализации, закопан в пол. Этот унитаз мы демонтируем, на его место поставим новый.

К этому трёхпроходному крану будет подключаться стиральная машина и шланг от унитаза. Начнём с демонтажа этого старого голубого унитаза.

Демонтаж старого унитаза и зачистка

На унитазе можно разглядеть цифры: 1989 – год его выпуска. Вставлен он в чугунную канализацию. Наша задача – там его разбить, чтобы вынуть из чугунииы, а также отбить снизу по кругу, чтобы просто снять унитаз с пола.

На входе в чугунину бьём молотком, снизу разбиваем перфоратором.

Старый унитаз вынесли на помойку. Теперь наша задача – убрать весь мусор и освободить от осколков старого унитаза и от цемента вход в канализацию. Выбиваем всё это дело молотком и стамеской, чтобы чугунина стала чистой.

Выбили крупные куски унитаза, плюс он был заделан цементом и гипсом, очистили раструб ножиком. Чугунина должна быть чистой, без цемента, потому что сюда будет вставляться манжета. Если вы её не почистите до конца, манжета просто не вставится. Старайтесь, чтобы внутрь канализации не попадали крупные куски того, что вы выбиваете. Мелкие ещё можно, но крупные там могут натворить дел.

Установка манжеты и гофры

Вот что мы приобрели в магазине для работы. Во-первых, клей плиточный 5 кг, чтобы заделать дыру от старого унитаза. Во-вторых, манжета, вот такой чёрный переход на чугунину:

Эту манжету будем забивать в чугунную трубу. Ещё вот такая короткая гофра и эксцентриковая манжета:

Посмотрим, что из них лучше подойдёт для подключения. Дело в том, что хозяева купили вот такую длинную гофру:

Такие обычно в магазинах втюхивают. Если мы её поставим, то хозяева будут просто коленками в дверь упираться. Может, даже и дверь не закроется. Поэтому будем ставить либо эксцентриковую манжету, либо импортную короткую гофру. Посмотрим, что в нашем случае будет лучше. Низ у входа в канализацию мы промазали герметиком, чтобы оттуда уже с гарантией ничего не протекало:

Молотком забиваем туда чёрную переходную манжету. После того, как она встанет, можно монтировать современные коммуникации. Вот так это выглядит с манжетой:

Теперь прямо в эту чёрную манжету можно вставлять 110-ую пластиковую современную канализацию либо гофру. Всё будет нормально держаться. Сейчас померяем гофру.

Вот чем мы будем подключать унитаз к канализации:

Эксцентриковая манжета встаёт сюда нормально. Мы засунем её поглубже и ещё герметиком для надёжности пройдёмся – и всё будет отлично. Эксцентриковая манжета подходит сюда идеально, чтобы унитаз не выдвигался вперёд.

Разметка и подготовка места под новый унитаз

Берём маркер и намечаем, где унитаз будет стоять, а также те места, куда вкрутим болты.

Вот наши отметки маркером. Отмеряем расстояние от черты до унитазной дырки.

Вот дырка, куда будет вставляться болт. Намечаем их на полу, где будем сверлить дырки под дюбеля. Разметили две дырки, одна из них получилась в яме.

Мы имеем монтажный комплект, который даёт к унитазу производитель, то есть два коротеньких болта и два дюбеля на 8 мм.

Это всё нам не подойдёт. Один болт, который не в яме, будет ещё достаточным по длине, а второй, который в яме, точно будет коротким. Поэтому мы будем использовать другие болты и другие дюбеля. У нас есть нормальные дюбеля из наших запасов.

Один болт, который подлиннее, будет вкручиваться в яме. Вот два нормальных дюбеля, 10 на 70 или 10 на 60. Они хорошо держат благодаря выступам, не прокручиваются, и чем они ещё хороши – у них входное отверстие широкое, в них легко попасть винтом. Теперь приступаем собственно к сверлению. Так как сверлить будем кафель, а дрели и сверла по кафелю у нас нет, есть только перфоратор, то будем сверлить постепенно.

Сначала бур пятёрочка, проходим им кафель, бетон не сверлим. Потом бур 6 мм, 8 мм и финальное сверление буром 10 мм. Сверлить, естественно, будем без биения, чтобы не расколоть кафель. Потом, когда просверлим кафель десяткой, можно уже и бетон проходить с биением. Покажем стазу готовый результат:

Кафель советский, прошёлся он без проблем. Современный кафель иногда бывает просверлить очень трудно, бывает, просто вообще не просверлить, если это керамогранит. Керамогранит без сверла по кафелю не возьмёшь. Мы же всё быстро просверлили, два дюбеля поставили, теперь нужно дыру, оставшуюся от старого унитаза, закидать плиточным клеем или что там у вас есть: цемент, цементно-песчаная смесь. Эта дыра нам мешает, унитаз одним боком встаёт как раз в эту дыру.

Бывает, что дыра не мешает, тогда новый унитаз просто ставят сверху. В данном случае дыра нам очень сильно мешает, поэтому мы её залепим плиточным клеем. Получилось вот так:

Дырку закидали цементом, оставили только место, где будет вкручиваться винт, где стоит дюбель.

Сборка бачка

Подготовительный этап у нас полностью завершён, приступаем к сборке. Из чего наш унитаз, так называемый “компакт”, состоит?

Вот собственно чаша унитаза без бачка, дальше бачок:

Арматура унитаза, которая в бачок устанавливается, сливная и заливная:

Ну и крышка:

Всё это нам нужно собрать воедино, потом установить на наши болты, которые мы приготовили, и когда засохнет плиточный клей, можно будет пользоваться. Приступаем к сборке. Берём пакетик с арматурой, эта арматура из Кирова, так называемая “кировская”. Она нормального среднесоветского качества, работает примерно пять-шесть лет, потом требует замены.

Обычно замены требует поплавок, но можно будет заменить и слив.

Начнём со слива. Вот эта часть устанавливается на бачок, прикручивается, сливной клапан в неё просто так сверху защёлкивается:

Заливной клапан или поплавок:

Пакетик со всей сопутствующей фурнитурой. Гайки и прокладки для поплавка, для его монтажа, эта гайка накручивается сюда:

Это прокладка, которая ставится между бачком и унитазом:

Кнопка для смыва и монтажный комплект для крепления бачка к унитазу:

Инструкция, паспорт. Сейчас покажем, как монтировать всю эту арматуру на бачок. Вот наш бачок:

Вот это большая пластиковая гайка. Сюда идёт прокладка, она изнутри вставляется в эту центральную большую дырку и снизу затягивается.

Затягиваем от руки и немного добавляем ключом. Вот эта штука потом просто сверху защёлкивается:

Теперь надо смонтировать поплавок. В его монтажный комплект входит гайка, которая прикручивается снизу, прокладка на сам поплавок и вот такой фильтр:

Фильтр вставляем сюда:

Он будет задерживать ржавчину, разную грязь, которая летит из водопровода. Потом конусную прокладку конусом вниз вставляем на поплавок:

Поплавок вставляем в дырку, она специально для него предназначена:

Вставляем его и прихватываем гайкой. Затягиваем сначала от руки, потом ещё четверть оборота или чуть больше затягиваем ключом – и всё, поплавок у нас пропускать не будет. На этом сборка бачка закончена.

Соединение бачка и унитаза

Следующий этап – прикрутить бачок к унитазу. В таких пакетиках находится монтажный комплект для соединения бачка и унитаза:

Такую пластиковую шайбу ставим на винт, потом ставим конусную прокладку:

Винт вставим в бачок изнутри в эти дырки:

Вставляем так, чтобы прокладка прижималась, вода не подтекала. Таким образом собираем два болта. Затем переходим вниз. Снизу ставим резиновую прокладку, потом пластиковую прокладку, и гайкой это всё прикручиваем.

Самое главное здесь – не перетянуть. Если вы перетянете, у вас просто бачок хрустнет, и вы побежите в магазин за новым бачком. Сейчас мы всё это покажем. Всё готово к монтажу бачка, прокладку ставим сюда:

Служит она для того, чтобы герметизировать соединение бачка с унитазом. Потом берём два наши готовых болта, которыми будем крепить снизу. Берём сам бачок, устанавливаем его, вставляем болты в дырки, ставим их ровно. Если поставите их неровно, белые прокладки тоже могут встать неровно, в таком случае они будут потом протекать.

Итак, теперь надо снизу закрутить вот этот монтажный комплект:

Сначала надеваем резиновую прокладку, потом пластиковую прокладку и гайку. Поддерживаем винт отсюда, это всё вставляем сюда.

Торопиться здесь не надо, это дело ответственное. Резиновую прокладку вставили, пластиковую вставили. Конечно, лучше эту работу делать вдвоём, но можно справиться и одному. Гайку закручиваем насколько можно от руки, потом дотягиваем ключом. Также и второй болт. Для затяжки болтов мы используем обычный ключ на 10 мм и трубчатый ключ на 10 мм:

В данном случае головки болтов имеют размер 10 мм. Делаем так: снизу ставим обычный накидной ключ, сверху трубчатым ключом затягиваем.

Затягивать надо примерно до того момента, когда бачок перестанет шататься. Сильно перетягивать нельзя, иначе он просто хрустнет. Сейчас покажем, что получилось в итоге. Вид сверху: один болт, под поплавком второй болт.

Вот установленный поплавок, установленная ответная часть для сливного клапана. Теперь вид снизу: нижняя часть поплавка, сюда не него будет крепиться наливной шланг:

Одни болт с затянутой гайкой и второй, тоже затянутый:

Следите, чтобы болты затягивались равномерно, чтобы бачок стоял ровно. Здесь везде расстояние должно быть одинаковое, прокладка прижатая, чтобы вода здесь не текла.

Установка унитаза

Бачок мы установили, приступаем к установке унитаза.

Пол у нас, естественно, неровный. По периметру унитаза по отметке мы разложили немного клея, чтобы компенсировать неровности плитки.

Берём сам унитаз, вставляем его в канализацию, выставляем по меткам и прикручиваем. Унитаз мы немного придавливаем, чтобы вышел лишний плиточный клей.

Вот так, по метке, мы его поставили, теперь нужно вогнать и закрутить болты. Делается это так. Вот болт и прокладка для того, чтобы унитаз не треснул, если перетянете. Сверху декоративная шляпка:

Готовим длинный болт для правой стороны и короткий – для левой. Ищем дырки, чтобы попасть в дюбеля. Как мы уже говорили, дюбеля у нас специальные, в них попасть легко.

Вот стоит приготовленный винт, с другой стороны точно также. Прикручиваем. Для этого у нас имеется специальный инструмент.

Вот трещёточка, чтобы быстро прикручивать, с головкой на 10 мм. Ещё имеется обычный ключ на 10 мм, которым мы просто дотягиваем до нужного момента.

Подсоединение шланга и сливной арматуры

Унитаз стоит, не шатается. Осталась финальная сборка. Что под этим подразумевается?

Этот шланг мы подсоединяем к трёхпроходному крану:

Внизу у бачка подсоединяем его к низу поплавка, потом устанавливаем сливную арматуру, крышку с кнопкой, крышку унитаза:

Всё, хозяева могут пользоваться. Конечно, цемент должен высохнуть, на это потребуется где-то часов 5–6.

Вот смотрите, какой замечательный унитаз, как он замечательно и профессионально установлен.

Гидравлические испытания

Остался последний этап – гидравлические испытания. Подаём воду и проверяем, чтобы ниоткуда не текло. Течь может, во-первых, от трёхпроходного крана, где подводится вода, во-вторых, из-под болтов, которые крепят бачок к унитазу, из-под прокладки между бачком и унитазом и с подводки к поплавку. Сейчас мы это всё проверим. Открываем кран холодной воды – в унитазе забулькало, вода пошла в бачок. Поплавок сработал, напор воды остановился. Проверяем под унитазом, где у нас два болта. Они не должны быть мокрыми. Пол сухой, болты нормально, подводка воды тоже сухая. Теперь сливаем унитаз и проверяем, чтобы не текло сзади унитаза, под унитазом и спереди. Нигде ничего не течёт, можно ставить крышки, и, когда цемент высохнет, можно пользоваться. Вот так мы демонтировали советский унитаз, а на его место поставили новый российский.

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: Master Lancaster