Укладка напольной плитки в ванной

Это третья и заключительная часть цикла про укладку плитки в ванной комнате. Она посвящена укладке напольной плитки. Напомню, что в предыдущих частях мы разобрали подготовительные работы и научились класть плитку на стену.

Сейчас я постараюсь показать на примере и объяснить тонкости укладки напольной плитки. А так как на этом объекте неровный пол, то начну я с определения высоты укладки.

Определение высоты укладки

Как видите, на боковой стене не хватает одного ряда плитки.

Я специально провел укладку со второго ряда, чтобы исключить влияние неровного пола. И когда я поставлю плитку нижнего ряда, то ее нижняя граница покажет мне уровень высоты напольной плитки. Конечно же, я не забуду о дистанционных крестиках, которые находятся сверху и снизу плитки.

Так мы получим нужный уровень, и от него будем продолжать всю последующую укладку. И для удобства я приклею несколько настенных плиток первого ряда и продолжу укладку на пол. Такой подход помогает избежать многочисленных подрезов настенной плитки первого ряда.

Нанесение клея

Итак, у меня теперь есть боковой ориентир по высоте. Накануне я прогрунтовал пол, и грунтовка высохла, а это означает, что мы можем приступить к укладке напольной плитки.

Из-за того, что слой неровный, мы должны нанести клеевой слой, ориентируясь на нижний край боковой плитки. Слой получится большим, и в нашем случае не поможет крупный зуб на шпателе или гладилке. Сейчас я укладываю плитку на сухую для того, чтобы определить толщину клеевого слоя.

Уложив плитку, я обращаю внимание на боковой просвет. Кроме того, я должен учесть зазор на крестике. В моем случае это 2 миллиметра.

Обращаю ваше внимание, что если бы пол был ровный, то я просто нанес бы клей на пол, затем становил бы плитку и поставил крестики.

Ну а для неровного пола мы будет действовать так.

Сначала мы шпателем наносим клей на пол.

Заметьте, что когда требуется большой слой, клей должен быть чуть гуще — добавляйте меньше воды.

Затем гладилкой я тщательно вдавливаю нанесенный клей.

Я стараюсь размазать его так, чтобы не оставалось пустот. Это продиктовано тем, что после укладки здесь будет подключена система теплого пола, поэтому равномерность слоя и отсутствие пустот повысит теплопередачу.

И еще одно важное замечание: нельзя производить укладку при включенном теплом полу.

Закончив нанесение клея на пол, я переключаюсь на плитку. Конечно, при маленьком слое, я уложил бы плитку на клеевые борозды, сделанные прямо на полу. А так мне придется дополнительно нанести клей на плитку и делать эти борозды на ней.

Сейчас я покажу, как это выглядит. В начале я намазываю шпателем клей на плитку.

Затем размазываю клей по поверхности, заполняя все пустоты. На саму плитку нет смысла наносить слишком много клея, ведь дальше я воспользуюсь зубчатой гладилкой, которая снимет часть клея. У данной гладилки зуб 10 миллиметров, и после установки плитки у меня получится 5 миллиметров дополнительного слоя.

Весь лишний клей с краев я возвращаю в ведро. Конечно, такая методика более трудоемкая, но так я могу гарантировать, что после укладки плитки в толстом слое клея не останется воздуха, и как я уже говорил, это особенно важно для теплых полов.

Укладка плитки

Когда все готово, я переворачиваю плитку и укладываю на клеевой слой на полу.

Важный момент: на обратной стороне плитки есть указатель. Выберите для себя его направление и всегда придерживайтесь его при укладке.

Теперь уложенную плитку необходимо вдавить в пол, пока бороздки не станут равномерным слоем. Если вы не доложили клея, то следует повторить предыдущие операции.

Не страшно, если из-под плитки вылезает большой слой клея, его всегда можно убрать назад в ведро.

Когда мы прижали плитку, нужно проверить, войдут ли крестики у стены.

Напомню, что на стыке стены и пола я использую крестики 2 миллиметра. По идее, крестики должны с трудом заходить в этот просвет, так как клей впоследствии даст усадку.

Вот как выглядит клеевой слой.

Обратите внимание, что он равномерный и без пустот. Хочу также обратить внимание, что край напольной плитки заходит за внешний край настенной, что поможет нам впоследствии спрятать некрасивые подрезы напольной плитки.

После установки крестиков, то есть определения максимальной высоты, мы должны воспользоваться уровнем, чтобы определить горизонтальность плитки. Уровень устанавливаем на разные ее части, но не на края, так как последние имеют небольшое закругление.

Мы должны убедиться, что плитка установлена строго горизонтально.

Есть еще один способ проверки горизонтальности плитки, и он подразумевает наличие лазера. Мы включаем лазер и, используя угольник, устанавливаем последний в разные части плитки. Фактически, нам надо сверить измерения на четырех ее углах. Если отметка лазерного уровня показывает на угольнике одинаковые значения, то это говорит о правильной горизонтальной установке плитки.

Продолжаем укладку плитки на пол и готовим слой для следующей. Мы снова повторим все те же операции, что и для первой плитки. Ориентироваться при этом мы будем на уровень соседней плитки. Также не забываем про направление указателя. После вдавливания плитки в клей обязательно проверим уровень. Можно снова воспользоваться лазерным уровнем и угольником, посмотрев значение на первой плитке. Такие же значения должны быть на угольнике при установке его на четыре угла второй плитки.

Мы последовательно снимаем показания с каждой из точек, и, если необходимо, плитка корректируется.

Более традиционный способ заключается в использовании длинного уровня, который заходит сразу на две-три плитки.

Здесь мы не только проверяем индикатор уровня, но и следим за тем, что плоскости обеих плиток совпадали.

Если нас все устраивает, не забываем устанавливать дистанционные крестики. Обычно они устанавливаются по два у краев. Обращаю внимание, что плитки должны плотно прилегать друг к другу через крестики, а у стенки мы оставляем зазор.

Вот так выглядят плитки после укладки.

Чтобы пол получился идеально ровным, проверку уровня и плоскости производите также и по диагонали.

Обращаю ваше внимание, что укладку напольной плитки надо вести так, чтобы по окончании работ выйти из помещения, не наступая на свежеуложенную плитку. Если пол неровный, то желательно все работы с напольной плиткой завершить за один день, чтобы не допустить эффекта ступеньки.

Зазор от стен на расширение теплого пола

Еще раз скажу про зазор от стен на расширение теплого пола. Предусмотрите его заранее, чтобы во время эксплуатации плитка не испытывала лишнего напряжения.

И еще один совет: плитку удобно укладывать последовательно, сразу несколькими рядами.

Все подрезы плитки я выполнял при помощи обычного плиткореза, но можно использовать, например, маленькую болгарку с кругом по камню.

А мы продолжаем укладку пола и берем еще более длинный уровень, который располагается сразу на трех-четырех плитках. Это позволяет более точно следить за плоскостью пола, и, если качество плитки вас не подведет, у вас есть шанс идеально ровно выложить пол.

Особенно следите за сведением углов плитки. Можете установить крестик, как на этом кадре.

Не поленитесь контрольно прощупать пальцами сходимость швов на углах. Если плитка нормальная, то здесь тоже не должно быть ступенек.

На этом полу было одно крупное отверстие в плитке. Я вырезал его при помощи маленькой болгарки.

Завершение работы и последующие действия

Закончив укладку напольной плитки, мы оставляем ее в таком виде минимум на сутки. По прошествии этого времени убираются крестики и удаляются остатки клея в швах, если таковые имеются.

Уже через сутки можно провести фугование, то есть заделку швов фугой.

В плитке на теплом полу особенно важно заделать швы на всю глубину. Обычно время с момента нанесения фуги до момента протирания швов составляет 10-15 минут. Нельзя давать фуге сильно засыхать до удаления излишков. Фугой затираются не только межплиточные швы, но и промежутки около отверстий.

На высыхание швов с фугой тоже потребуется время, и, если фуга на цементной основе, то в первые сутки плитку лучше не беспокоить. А покрытие швов специальным защитным составом допускается лишь через две недели.

И еще один важный момент: стык настенной и напольной плиток лучше заделывать силиконом, особенно там, где используется теплый пол. В отличие от фуги это позволяет избегать трещин при движении стен и пола. И не забудьте, что теплый пол должен включаться не ранее, чем через 10 дней после укладки напольной плитки.

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: DoHow