Фрезеруем гипсокартон

Часть 1

В данном обзоре мы расскажем вам о том, как фрезеровать гипсокартон. Обзор будет состоять из четырёх частей. Фрезерование гипсокартона – тема необозримая, мы коснёмся лишь малой части тех возможностей, которое оно предоставляет. Расскажем о нюансах фрезерования гиппсокартона, о том, как его пилить и клеить, как работать с фрезером. Покажем, как изготавливаются различные полки, элементы сложной формы, ниши под гардины, опалубка для заливки цементно-песчаной стяжки.

Нюансы фрезерования гипсокартона

Взгляните на эту маленькую вещичку, которая в корне перевернула весь процесс монтажа гипсокартона. Это – фреза по гипсокартону.

Постараемся вкратце объяснить, для чего она нужна и как ею пользоваться. Сразу скажем, что эта фреза фирмы “Festool”, как и всё оборудование, стоит недёшево, но она оправдывает свои деньги. Её хватит практически на весь срок вашей работы. Мы выбрали под неё вот такой фрезер фирмы “Makita”.

Он нам показался самым компактным и удобным. Единственное неудобство при работе с фрезерованием гипсокартона – это перенос меток. Так как расстояние от центра фрезы до края фрезера составляет 5,5 см, это нужно учитывать при разметке. В этом вам поможет одно маленькое приспособление.

Данная реечка нам облегчает перенос меток. Так как расстояние от края фрезера до центра фрезы у нас 5,5 см, то реечку мы сделали шириной 5,5 см. Мы прикладываем её к правилу на нужные нам метки, зажимаем правило, потом убираем реечку и спокойно фрезеруем.

Мы проклеиваем только швы, стыки гипсокартона, внутренние швы и потолки, но не проклеиваем наружные углы. Почему? Потому что мы никогда не делаем гипсокартон внахлёст. С тех пор, как появилась фреза, все наружные углы мы фрезеруем. Это ускоряет работу, и бригада по шпаклёвке идёт намного быстрее. Представьте себе гипсокартоновую колонну, у которой всего два стыка посередине и четыре отфрезерованных угла. Там шпаклевать просто нечего.

Как пилить гипсокартон

Прежде чем фрезеровать, нужно напилить много гипсокартона в размер. Делаем мы это циркулярной пилой фирмы “Festool”. Обрабатываем сразу три листа толщиной 12 мм либо четыре листа толщиной 9,5 мм на всю глубину. Не используем стандартную шину, так как нам нужна именно вся глубина пропила. Вот так напиливается гипсокартон пачками:

Если посмотреть внимательно, можно в уголке заметить циклонный фильтр. Он стоит не просто так. Если вы не будете его использовать при пилении и фрезеровке гипсокартона, вы убьёте пылесос.

Итак, мы напилили гипсокартон  толщиной 12 мм, напиливаем таким же способом гипсокартон толщиной 9,5 мм, уже по четыре листа. Если объём у вас большой, можете настроить жёстко зафиксированную рейку с упорами по длине для потоковой фрезеровки гипсокартона. Предварительно снимаем фаски специальным фаскоснимателем.

Как клеить гипсокартон

Фрезерованные части склеиваем монтажной пеной. Сам производитель предлагает ПВА, монтажную пену, “Унифлот”, термоклей. Подбираем себе то, что наиболее удобно для тех или иных видов работ. Нам удобна монтажная пена. Предварительно мы слегка прогрунтовываем гипсокартон для обеспыливания, потом проходим монтажной пеной, и буквально через 15 минут заготовки уже готовы к работе.

Тем, кто сомневается в прочности склейки именно на монтажную пену, мы покажем, как склеенные на монтажную пену с небольшой грунтованием двойные консоли спокойно выдерживают вес человека 60 кг.

Изготовление и монтаж опалубки для заливки цементно-песчаной стяжки

Взгляните вот на эту консоль:

Она отфрезерована полностью с одного листа без отходов, без нахлёстов, на пену, очень прочно. Не имеет профилей именно при сборке. Заказчик имеет полный доступ к консоли, может заглянуть внутрь и не увидеть там ни профилей, ни саморезов, ничего. Представьте, что шпаклевать эти ниши практически не надо.

Можно нанести тонкий слой шпаклёвки для особо требовательных – и всё! Не нужно отрабатывать ни углы, ни стыки. Консоль двойная, следовательно, очень прочная. Чтобы сломать её, нужно очень постараться, несмотря на то, что это обычный гипсокартон. При монтаже всё очень быстро фрезеруется стационарно на столе. В нормальном положении мы её полностью собрали, скрутили, склеили и пошли на монтаж. Не нужно по отдельности прикручивать сначала одну полочку, потом другую, а потом мучиться со шпаклёвкой. Отфрезерованные детали имеют угол 90°, если он вам, конечно, требуется. Это очень удобно в монтаже.

Например, мы укладываем мозаичную плитку. Нужно обшить короб инсталляции. Задача – сделать это чётко по размерам инсталляции. Мы заказали размеры – нам отфрезеровали силуэт. Вот уменьшенный вариант:

Нам всё сделали чётко по размерам, нанесли монтажную пену, два угла зафиксировали малярным скотчем, проверили 90°, через 15 минут принесли готовый короб, в котором мы просверлили нужные отверстия для отмывки, для слива, для подачи воды и повели на монтаж.

Посмотрите, как проводился монтаж.

Следующий элемент отфрезерован и склеен без использования профилей. Для чего он нужен, вы, наверное, сразу и не догадаетесь.

Это может быть полуколонна, балка на потолок, какой-то декоративный элемент. Но это – съёмная опалубка для заливки цементно-песчаной стяжки для ниши под лежаки отопления. Нам нужно залить пол, вдоль окон пойдут лежаки отопления на 30 с лишним метров. Их нужно сделать идеально ровными, чтобы сверху положить железную решётку. Как мы это делаем? Мы отфрезеровываем вот такие коробочки из обрезков гипсокартона.

Затем мы устанавливаем их вместе с маяками для заливки цементно-песчаной стяжки, подкладываем деревянные клинья, выставляя их на нужную высоту, и щель запениваем монтажной пеной, после чего заливаем обычный цементно-песчаный раствор. После его высыхания разламываем опалубку, вытаскиваем и получаем нужный нам результат.

Вот временная опалубка, которую мы использовали во время заливки цементно-песчаной стяжки для формирования ниши под лежаки отопления, ровная, как стрела.

Впоследствии мы накроем лежаки декоративными железными решётками, и всё будет отлично.

Подведём итоги

Фреза – маленький кусочек металла, полностью изменивший процесс монтажа гипсокартона, от заливки полов и до финншной консоли, полочек – всего-всего. Она позволяет не только значительно экономить профиля (мы кое-где попросту перестали их использовать), но и при работе с гипсокартоном вместо двух обычных резов использовать всего один пропил фрезером. Работа делается в удобном положении, и на монтаж идёт уже полочка, держащая свою форму. Это ускоряет и нарезку, и монтаж, и шпаклёвку. Наружные углы шпаклевать уже не надо. Надеемся, что фрезерование гипсокартона очень поможет вам в работе.

Часть 2

Работа с фрезером и гипсовым клеем

Сейчас мы расскажем вам, как при помощи фрезерования можно сделать заготовки из гипсокартона, которые другим способом сделать практически невозможно, а если и возможно, то прочность получается несоизмеримой. Сразу скажем, что появилось много китайских фрез – аналогов “Festool”, очень доступных на цене. Мы же до сих пор пользуемся нашим фрезером и фрезой.

Почему мы проходим заготовку фрезером в одном направлении и тут же ведём его обратно? Когда мы ведём фрезер в обратном направлении, он не только подрезает излишки бумаги, но и полностью вычищает паз вплоть до опоры гипса. Это улучшает дальнейшее приклеивание согнутого листа.

Ещё один нюанс: из-за того, что фреза крутится по часовой стрелке, фрезер при проводке без упора будет тянуть влево.

Значит, если вы подставите правило с левой стороны, фрезер сам будет  прижиматься к правилу, и вам нужно будет только толкать его вперёд, то есть работа будет производиться одной рукой.

При настройке фрезера глубину фрезы выставляем так, чтобы фреза едва не цепляла бумагу.

Должен оставаться совсем маленький налёт гипса, тогда при сгибании мы получим очень острый уголок. Тем, кто работает с разной толщиной гипсокартона, можно предложить настроить упорные болты под разную толщину гипсокартона. Допустим, после настройки под 9-миллиметровый гипсокартон вы легко сможете перейти на 12,5 мм, а затем вернуться на 9 мм.

Имея всего одну фрезу под 90°, вы сможете монтировать заготовки в диапазоне от 180° до 90°. Мы работаем с влагостойким гипсокартоном, у которого при грунтовке бумага не размачивается, не рвётся при сгибании. Выбираем паз, прогрунтовываем, потом данный паз забиваем любым клеящим гипс составом: “Fugen”, “Унифлот”, “Perlfix”, “ВОЛМА-Монтаж”, любой. Забиваем паз гипсовым клеем, сгибаем на нужный угол, убираем излишки. Вот готовый высохший образец:

Можно убрать излишки клея и ещё по свежему клею отнести его на монтаж, аккуратно смонтировать, придать ему нужную форму на столе или прямо на стене. В дальнейшем, после высыхания, он становится просто монолитом – очень прочный сформированный уголок, где ничего отрабатывать не нужно. В принципе, если кто знает, такие развёрнутые углы очень сложно формировать.

Изготовление и монтаж ниши под гардины

Сначала мы выставили металлокаркас, который был нужен для монтирования дальнейших элементов.

Здесь всё, кроме усиливающих конструкций для навесных полочек, делается предельно просто. Конструкции мы сделали отдельно.

Перед началом фрезерования большого объёма заготовок мы всегда изготавливаем лекало и примеряем его по месту.

Затем нужно сформировать ниши под гардины. Вот весь металл, который потребовался для монтажа ниши.

Путём фрезерования внутренних углов мы получили отдельные, очень крепкие ниши.

Ниши можно монтировать без использования дополнительных профилей. Мы их смонтировали, но профиль для усиления под гардину просто положили сверху и прикрутили саморезы. В дальнейшем мы смонтируем на этот профиль гардину сквозь гипсокартон.

Ниши очень прочные, выдерживают чуть ли не вес человека, то есть для нормальной лёгкой шторки прочности более чем достаточно. После монтажа ниш под гардины мы заготовили Г-образные элементы для монтажа больших полок в коридор. Так как заготовок много, имеет смысл жёстко зажать рейку и нарезать их потоково.

Вставляем лист, пропиливаем, уносим на скручивание.

После нанесения монтажной пены мы сразу скручиваем заготовку на профиль со сдвигом профиля 20 см, чтобы скрутить листы между собой, и сразу относим на монтаж, не дожидаясь, пока высохнет пена.

Далее расскажем, как производится монтаж. Монтаж отфрезерованных элементов несколько отличается от обычного монтажа. Вот один из вариантов:

Наша заготовка уже имеет угол, и мы подставляем её, прижав к вертикальному и горизонтальному профилю. Сводим заготовку с уже смонтированной, и первым делом скручиваем наружные углы нашей и смонтированной заготовок между собой.

Скрутив угол, мы контролирую уровнем горизонтальную плоскость, прижав заготовку к горизонтальному профилю, и прикручиваем её сверху. Затем контролируем вертикальную плоскость, прижав уровень к верхнему профилю, и прикручиваем снизу.

Четыре самореза – и заготовка висит на месте. Наши заготовки встают в линию автоматически, так как профиль по потолку и по стене у нас сделан чётко в линию и по уровню.

Изготовление стыков сложной формы

Есть другой интересный способ работы с гипсокартоном. Можно взять упорную планку и фрезером вести не прямой стороной, а полукруглой, ведя фрезер то к оператору, то от него. Фрезер может менять своё положение, но расстояние от центра до упорной планки не меняется.

Это удобно в том случае, если нужно сделать просто прямое фрезерование всех заготовок. Мы же добрались до поворотов, перехлёстов, стыков сложных форм, и здесь нужно не просто прогонное фрезерование, а фрезерование до определённого момента. На каждом подобном инструменте есть метка центра фрезы.

Доводим метку, которая стоит на подошве фрезера, до черты. Нам нужно, чтобы фреза остановилась чётко на нужном месте.

Фрезерование гипсокартона не до конца необходимо при изготовлении коробов сложных форм, различной стыковки, перехлёстов, сквозного прохождения коробов между собой.

Разметка может показаться сложной, но на самом деле она проще, чем кажется.

Подобного рода элементы, в которых применяются и металл, и проклейка, имеют очень высокую прочность.

Советы по фрезерованию

Приведём ещё один возможный способ фрезерования и склейки гипсокартона под прямыми углами в жёстко заданный размер.

Работа выполняется со всякими упорами, с малярным скотчем, до полного высыхания, с последующим скручиванием на профиль.

При стыковке таких элементов без разбежки, но с учётом металла и проклейки, мы ещё ни разу не сталкивались с появлением микротрещин и какими-то связанными с ними проблемами. Как многие уже знают, фрезерование, склейка и даже скручивание с металлом придаёт заготовкам очень большую прочность.

Делаем прочную полку

Сейчас мы расскажем вам о таких элементах, где без фрезеровки обойтись крайне сложно. Точнее, невозможно добиться определённой прочности. Когда мы фрезеруем любые элементы, у нас остаётся часть бумаги, которая принимает на себя часть нагрузки, плюс пена, плюс общая конфигурация всей заготовки.

Наверное, многие делали такие полочки с очень небольшой толщиной. Минимальная полочка у нас составляла 27-ой профиль и два слоя гипсокартона. Здесь же мы профиль не использовали, у каждой полочки остались неразрезанными задние части бумаги плюс склейка на пену. В итоге мы получаем не декоративную, а вполне несущую полку, которую можно облицевать кафелем, пройти герметиком внутренние углы, покрасить и поставить на неё всё, что угодно. Такая полка даёт представление обо всех возможностях подобных самонесущих очень тонких элементов, которые могут быть совершенно различной формы. Это могут быть консольки, полозья, скрывающие ниши под какие-то откатные элементы. И это лишь малая часть возможностей фрезерования!

Часть 3

В третьей части мы рассмотрим интересные способы работы с гипсокартоном, такие, как фрезерование под монтаж кафельной плитки, изготовление опалубок.

Разметка и изготовление элементов сложной формы

Начнём с того, с чем сталкиваются новички – с трудностей, связанных с разметкой. Сама по себе разметка не так уж и сложна, но она имеет определённые нюансы. И самый большой из них – если вы ошибётесь в одном размере, вы сразу испортите две или три заготовки. А в случае вот такой гусенички можно испортить сразу 13 размеров!

Конечно, это не монтажный элемент, а просто наглядное пособие. Мы делаем заготовки, содержащие до шести элементов. Сейчас мы расскажем, как не ошибиться в размерах. Ещё большую сложность в разметке доставляет именно толщина материала. С чем это связано? Если нам нужно сделать полочку высотой 10 и шириной 20 сантиметров, и она имеет всего один наружный угол и такую форму, то наша заготовка должна иметь 30 см, не больше, не меньше.

Проходим фрезой с обратной стороны, сгибаем, получаем ровно 10 на 20 сантиметров. Но если в нашей заготовке есть хотя бы один внутренний угол, то для полочки 10 на 20 сантиметров длина исходной заготовки будет складываться 10 плюс 20 плюс две ширины гипсокартона. На каждый внутренний угол заготовки мы должны добавить 2,5 см. Вот такая полочка у нас будет 10 плюс 10 плюс 10 плюс 2,5 сантиметра. Отрезаем 32,5 сантиметра.

Теперь приступаем к разметке мест под фрезерование. Она может быть как с внутренней стороны, так и с наружной. Сложности в разметке доставляет и то, что расстояние от упорной планки до центра фрезы нужно учитывать в любом случае.

В нашем случае оно составляет 5,5 см.

Можно подставить специальную рейку шириной 5,5 см, а можно просто перенести размер рулеткой, сдвинув в ту либо другую сторону на 5,5 см.

Можно использовать вот такое лекало:

Оно и в ширину, и в длину составляет 5,5 сантиметров, имеет упорную планку.

Упорная планка нам нужна для того, чтобы брать размер как от черты вправо, подставляя её с правой стороны листа, так и от черты влево, упираясь упорной планкой в край листа и измеряя от начала рулеткой.

Если у вас много однообразных элементов сложной формы, можно предварительно изготовить лекало, примерить его по месту, убедиться, что оно подойдёт. Также это лекало можно изготовить в том случае, если у вас высота потолка 2,80 метра, а лист всего 2,5 метра. Здесь вы делаете лекало из 30-сантиметрового обрезка, который потом идёт в работу. Все отметки с лекала, а они могут быть как с лицевой стороны гипсокартона, так и с тыльной, переносятся на рулетку. Перенесите на рулетку именно те размеры, которые нужны для установки правила. Причем на лицевую стороне рулетки мы переносим пометки для лицевой стороны и ставим стрелочку.

Стрелочка указывает, с какой стороны от неё пойдёт фрезер, для конкретной метки, для лицевой стороны. Переворачивая гипсокартон на тыльную сторону, переворачиваем рулетку и переносим на неё те размеры, которые нужны для тыльной стороны.

Также не забудем про размер, который нужен для обрезки длины заготовки. Для чего нам это нужно? Это нужно для того, чтобы не держать в голове целую кучу размеров. На монтаж идёт одновременно до 6–7 заготовок одновременно. Эти размеры незачем держать в голове, вам нужно просто перевернуть рулетку, перенести метки, отфрезеровать, перевернуть лист, перевернуть рулетку. Так однозначно не запутаетесь. А есть рулетки с двумя зацепами. Перевернули рулетку, перенесли метки, отфрезеровали, получили сразу много заготовок, и единственное, что нужно – это запомнить размер последней заготовки и обрезать её по длине.

Изготовление и монтаж полочек под кафельную плитку

Давайте посмотрим, как происходит такой монтаж. Здесь мы распустили гипсокартон прямо на полу.

В этом есть свои плюсы. Отпала необходимость во временной фиксации правила. Пройдя фрезером всего два раза, мы изготовили сразу три полочки. Нужно это учитывать при разметке гипсокартона.

После фрезерования мы разрезаем гипсокартон на отдельные элементы. При скручивании контролируем угол от плоскости, на которой лежит заготовка.

Фрезеруем левую и правую стойку и верх.

Сначала приступаем к монтажу левой стойки. Она имеет Г-образную форму, состоит из двух элементов.

Затем устанавливаем правую стойку.

В монтаже отфрезерованные элементы очень стабильны. При их изготовлении мы пользовались абсолютно теми же размерами, которые применяли при фрезеровании полочек. Они сохранились просто на рулетке. Стойка имеет П-образную форму и состоит из трёх элементов. Далее монтируем профиль и высовываем провода, и теперь нужно только вставить полочки на свои места.

Для того, чтобы смонтировать эту конструкцию, нам понадобилось всего шесть элементов. Мы не только облегчили себе монтаж гипсокартона. Благодаря тому, что фрезерование – это очень точная технология, а ширины полок у нас подогнаны с точностью до миллиметра, то при укладке кафеля это как нельзя более кстати.

Вот взгляните: пять прогонов фрезером, десять прогонов циркулярной пилой по гипсокартону – и мы получаем множество одноразовых опалубок для формирования наверший колонн, которые монтируются в считанные минуты при помощи обычного малярного скотча.

Часть 4

Четвёртая часть обзора, посвящённого теме фрезерования гипсокартона, будет состоять из трёх подчастей. Сначала мы рассмотрим разницу между монтажом лёгких конструкций на металлопрофиль и без него, бескаркасным методом, который практически невозможен без технологии фрезерования гипсокартона, затем покажем фрезер, который у нас используется только для фрезерования гипсокартона, а в третьей подчасти расскажем о том, почему мы используем именно фрезерование. Кое-кто считает, что в определённых случаях фрезерование гипсокартона неприемлемо. Мы развеем ваши сомнения по этому поводу.

Изготовление и монтаж П-образной полки и короба

На этой стене мы проводим эксперименты с различными образцами. В данном случае это будет самая простая полочка.

Вот П-образная полка, которую можно установить как на вертикальной стене, так и на горизонтальной плоскости, допустим, на потолке. Что в ней нам не нравится? Для её изготовления нужно минимум четыре профиля, если, конечно, полка не подойдёт под формат 75-го или 50-го профиля. Отдельно потребуется три элемента. При этом боковую нагрузку полка не несёт. Если же мы слегка усложним конструкцию, то следующая конструкция не добавит жёсткости предыдущей. Чтобы прикрутить две полочки, нам потребуется минимум три профиля, если шаг полки не позволит нам использовать один большой профиль внизу. К тому же, как и в случае с П-образной полкой, вся нагрузка ложится на уголки, которые мы будем ставить снаружи.

Посмотрите следующую картинку. Чтобы собрать подобную конструкцию, нам нужно 12 различных элементов. В этом случае вы можете либо сделать 12 подходов к монтажу этой полочки, либо, если опыт позволяет, смонтировать два профиля одновременно. Профиль можно прикрутить заблаговременно, если позволят перехлёсты. И если все расчеты верны, можно приколачивать сразу все три ветки. Даже такой несложный элемент имеет значительное количество подходов на монтаж, и хорошо, если монтаж производится в лёгком доступе, при высоте потолка, например, 2,80 метра. А если высота 3,5–4 метра, то монтаж становится самой затратной частью производства таких полочек.

Эта П-образная полочка собрана полностью без профилей. Здесь мы не стали применять технологию склейки на монтажную пену, а потихоньку перешли к применению технологии склейки на полимерную шпаклёвку, причём шпаклёвку мы наносим как при формировании полочек, так и при монтаже.

Подобный элемент ведёт себя очень стабильно даже на вертикальной плоскости. Изготавливается полка в удобном положении на монтажном столе. И что немаловажно, дополнительный элемент является усилением предыдущего.

Технология фрезерования лёгких элементов из гипсокартона без металлопрофиля позволяет нам дополнительно устанавливать рёбра жёсткости.

Рёбра жёсткости установить не так уж и сложно, но они выполняют очень серьёзную работу. Аналогичная полка с использованием рёбер жёсткости является практически абсолютно неподвижной. Рёбра жёсткости мы используем, когда нужно сделать полочку с очень большим вылетом, где нужна более стабильная конструкция.

Рёбра жёсткости мы также приклеиваем на полимерную шпаклёвку, которую заранее раскладываем в целлофановые пакеты. Эта шпаклёвка может использоваться в течение нескольких дней. Вот смонтированный образец П-образного элемента с двумя рёбрами жёсткости:

Полка высотой 125 мм и с вылетом 150 мм, с двумя рёбрами жёсткости может выдержать вес человека.

Подобная стабильность конструкций, склеенных на полимерную шпаклёвку и приклеенных к стене, отчасти объясняет то, что фрезерованные элементы очень хорошо ведут себя при монтаже без разбежки.

Шпаклёвка, на которую мы приклеиваем П-образную полочку к уже готовой стене, является трещиностойкой, поэтому проклеивать угол между стеной и гипсокартоном не нужно.

Наносим немного этой шпаклёвки на торцевой стык. Для того, чтобы позиционировать две половинки, будем использовать обычную СВП – систему для выравнивания плитки.

После того, как поставили второй элемент, защёлкиваем клинья, тем сам позиционируя все стороны коробов в одной плоскости.

Не нужно забывать, что одним из больших минусов шпаклёвки, с которой мы работаем, является тот факт, что она не очень хорошо шлифуется. Необходимо сразу же убирать все излишки, чтобы не оставить какой-нибудь наплыв в углу, иначе потом придётся потратить много времени на его удаление. Стена у нас – гипсовая штукатурка, отшпаклёванная этой же шпаклёвкой, поэтому смело на неё приклеиваем, практически сразу начисто.

Все образцы мы склеивали на шпаклёвку “Weber Vetonit JS”. Непрогрунтованные отфрезерованные пазы мы просто проходили фрезером в одном и в другом направлении, наносили туда шпаклёвку. Этого достаточно, ни один из образцов не лопнул именно по склейке. Обычно рвётся в другом месте, но не по склейке.

При монтаже не требуется грунтование, гипсокартон грунтовать вообще не надо. Почему мы выбрали именно эту шпаклёвку? Она является одной из самых сильных по склейке. Это шпаклёвка для проблемных оснований. Бумажки, которые мы на неё клеили на тестах, оторвать вообще не смогли. Гипсокартон отрывается в некоторых образцах вместе со штукатуркой.

На сегодняшний день у этой шпаклёвки нет аналогов. Пока это новинка, но мы уже начали приклеивать на неё элементы без проклеивания внутреннего угла бумажкой. Шпаклёвка трещиностойкая, с микрофиброй, не возникает никаких проблем с появлением трещин. Тот факт, что проклейка бумажки не требуется, очень сильно ускоряет работу, особенно в тех случаях, когда идут ступенчатые полки в несколько ступеней.

Фрезер фирмы “Фиолент”

Мы приобрели фрезер фирмы “Фиолент” именно для фрезерования гипсокартона.

У него очень удобная форма – он одноручный, а копка запуска находится именно на ручке.

Фрезер имеет регулировку оборотов, причём регулировка производится не только колёсиком, но и степенью нажатия на кнопку. Например, если у вас недостаточно мощный пылесос, вы можете работать с плавным пуском или на пониженных оборотах либо зарезаться в лист на малых оборотах, так как при зарезании с кромки происходит подпыливание.

Мощность фрезера 1100 ватт – именно то, что надо. Обычно для фрезерования гипсокартона хорошо подходят фрезера с мощностью около 1 киловатта.

Цена его не из самых высоких. Двигатель на фрезер можно переставить с миксера.

Он на миксере абсолютно такой же, как на фрезере. А если мы уберём редуктор, то получим ещё более надёжную машину. Что касается деревообработки фрезером, здесь к нему очень много вопросов, но по работе с гипсокартоном единственным является вопрос пылеудаления. Чем эффективнее оно будет, тем дольше фрезер и проживёт.

Решение этой проблемы достаточно простое.

Из пластика от вентиляционного короба вырезаем кружочек, который прикручиваем туда, куда прикручивается втулка для копирования. Родной пылеотвод достаточно удобно расположен, его мы менять не стали, просто просверлили фрезой по гипсокартону отверстия в пластике.

Если провод у фрезера коротковат, его можно удлинить. Вот и все необходимые переделки.

Теперь фрезер вообще не пылит. Можно увидеть, что у него снизу всё забито пылью, но на нижней площадке двигателя пыли практически нет, так что подшипники будут работать долго.

Пылеотвод работает очень хорошо в любом направлении, а фрезеровать тоже порой приходится в любом направлении. Вот какой узорчик мы изготовили, своего рода 3D-панель.

Скажем так, это идея для бизнеса в гараже.

Изготовление короба под монтаж керамогранита

Сейчас постараемся ответить на вопрос: зачем фрезеровать гипсокартон под монтаж керамогранита и кафельной плитки? Здесь мы монтируем ниши целиком, заднюю часть полностью запениваем монтажной пеной.

Отмеряем, отрезаем, изготовляем короб и целиком его вставляем, причём прикручиваем его только к профилю, прикрученному к гипсокартону. После того, как пена засохнет, ниша встанет просто намертво.

Если эти элементы собирать по отдельности, сами понимаете, сколько придётся с ними мучиться.

У нас был такой случай, когда обложили короб керамогранитом, потом посмотрели в чертежи – а там изменения. Старый проект не зачёркнут крестом, и поэтому короб собрали по старому проекту. Благо заметили это вовремя и успели демонтировать керамогранит до того момента, когда клей полностью схватился. Теперь мы все без исключения устаревшие чертежи перечёркиваем крестиком.

Ещё один интересный момент. Развёрнутый наружный угол очень сложен как в монтаже, так и в доводке его до финишного состояния.

Здесь же требуется с одной стороны угла наклеить кафельную плитку, а по центру – мозаику, и свести это на готовую грань, образованную фрезерованием гипсокартона.

Мы делали санузел, а короб изготовили на другом объекте, склеили, привезли и смонтировали, причём монтаж выполнен всего на два профиля. Внутри проклеили клеем “Белфикс”. Всё получилось отлично. Работать по кафелю пришлось с уже существующей гранью. Опираться на неё можно было с любой стороны, она очень ровная, и с двух сторон плоскости уже стоят по уровню.

При работе с гипсокартоном основным несущим элементом является бумага. У наших полок бумага была, мягко говоря, не самого высокого качества. Если взять гипсокартон с более плотной качественной бумагой, результаты можно будет ещё улучшить.

Вот то немногое, что мы взяли из необозримого моря информации по фрезерованию гипсокартона. Надеемся, что вы почерпнули для себя много полезного. Успехов вам в работе!

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: Shayter Andrey