Как легко и просто уложить ламинат своими руками

Мы продемонстрируем, как можно легко и просто уложить ламинат самому. В этом примере мы будем укладывать ламинат с двойным замком-защёлкой толщиной 8 мм и длиной панели 126 см.

Обращаем ваше внимание, что перед укладкой ламинат пролежал в закрытой упаковке помещении несколько суток. Это необходимо для адаптации к температуре и влажности помещения. Укладка ламината будет производиться на выровненный деревянный пол.

Укладка первого ряда

Наш деревянный пол выравнивался с помощью многослойной фанеры. Это позволило убрать ямки и провалы и сделать пол идеально ровным. Для деревянного основания перед укладкой ламината не требуется гидроизоляция. Сначала установим упоры или клинья для регулирования зазора между стенами и ламинатом.

Иногда покупные клинья неудобны в использовании, тогда можно сделать упоры из фанеры толщиной 10-12 мм. Установив упоры, выкладываем полистироловую подложку под ламинат.

У нас использовалась наборная подложка толщиной 3 мм. Ламинат первого ряда укладывается последовательно слева направо, вставляя доску в боковой замок предыдущей доски. При этом гребень ламината направлен в стену.

Крайняя правая доска потребует обрезки. Разворачиваем её торцевым гребнем к боковой стене и устанавливаем сбоку упор для учёта зазора.

Угольником отмечаем линию по верхнему срезу предыдущей доски. Лучше всего, если доска будет размечена ближе к середине. Вторая половина станет началом следующего ряда.

Отпиливаем ламинатную доску по линии с помощью электрического лобзика. Устанавливаем упоры для второго и последующих рядов ламината. После укладки ламината все упоры снимаются.

Укладка второго и последующих рядов

Второй ряд начинаем не с целой доски, а с половинки, при этом отпилить её нужно так, чтобы с правой стороны остался замок. Так мы добиваемся шахматного порядка.

Иногда для дополнительной герметизации швов используется специальная паста.

Её наносят небольшим слоем на верхний гребень с торцевой и продольной стороны ламинатной доски. Паста сохраняет свои жидкие свойства в течение 10 минут, поэтому после нанесения необходимо сразу же уложить ламинатную доску. Приступаем к сборке второго и последующих рядов. Слегка под углом вставляем в замок гребень новой доски.

Опускаем доску вниз, проверяем зазоры. Вставляем вторую доску в торцевой замок предыдущей под углом 45°.

Опускаем доску, удерживая её в торцевом замке. Проверяем равномерность продольного зазора. Приподымаем заднюю сторону доски на 3-4 см и лёгким подталкиванием внутренней стороны ладони защёлкиваем замок. Не следует использовать для этого тяжёлый инструмент.

Завершаем ряд заранее отпиленной доской. Вставляем в торец, опускаем, приподымаем заднюю часть и лёгким ударом ладони закрываем замок.

Каждый второй ряд обычно заканчивается целой доской, с которой мы срезаем боковой замок. Если герметизирующая паста выступила на поверхности швов, её легко можно убрать чистой тряпкой.

Правильно собранный ламинат не имеет зазоров и трещин. Стоит отметить, что качественная сборка обеспечивается не только умелыми руками, но и выбором качественного ламината.

У нас собрано три ряда. Мы не забываем устанавливать регулирующие зазор упоры и двигаемся к дверному проёму. При запиливании ламината возле дверной коробки угол делается полукруглым.

Это необходимо для того, чтобы исключить щель под округлым обналичником. В нашем случае ламинат между комнатами будет набираться с разрывом. Упоры, регулирующие зазор, устанавливаются не только по прямым сторонам стен. Ламинат у выступающих частей набирается также с учётом зазоров на возможное расширение.

Не забывайте при укладывании ламинатной доски обеспечивать смещение стыков между рядами. Это усиливает плотность покрытия и улучшает распределение механической нагрузки.

Для удобства работы с полестироловой подложкой её можно проклеить на стыках обычным малярным скотчем. Ещё один совет: если потребуется укладывать ламинат в смежных комнатах, натяните нитку от крайних стен вдоль будущего шва. Эта нитка позволит проверить относительную геометрию комнат и синхронно выровнять ряды ламината в разных комнатах.

Проверим расстояние от стены до нитки в крайних точках.

Например, у этой стены мы получили 266,5 мм. У другой стены комнаты мы получили 265,2 мм. Разница составила 13 мм. Чтобы её скомпенсировать, в этой комнате пришлось обрезать первый ряд ламината. Это позволило в дальнейшем укладывать ламинат параллельно натянутому шнуру. В то же время мы обеспечили постоянный зазор в 10 мм по всем сторонам комнаты.

Укладка последнего ряда

У многих это вызывает трудность. На самом деле здесь нет ничего сложного. Если необходимо, доски крайнего ряда обрезаются по ширине, а затем используется вот такое приспособление, позволяющее вставить гребень в замок.

Для этого достаточно слегка ударить по выступу молотком, хотя лучше эту операцию выполнять руками. Качественный ламинат даже с серьёзными замками прекрасно защёлкивается от руки.

И ещё несколько советов напоследок: используйте добротную полистироловую подложку. Тщательно выравнивайте поверхность пола. Для бетонных или заливных полов используйте гидроизоляцию. Обязательно выдерживайте зазоры на расширение у всех стен комнаты, в том числе и в дверных проёмах. Если у вас нет опыта, не стремитесь сделать общий пол во всех комнатах. Сделайте зазоры под дверными проёмами. К тому же не во всех помещениях допустимо делать общий ламинатный пол. Ну и последнее – выбирайте качественный ламинат, не гонитесь за дешёвкой.

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: DoHow