Как сделать стяжку тёплого пола

Так, привет, друзья, с вами снова Виталий Лужецкий, мастер-отделочник в городе Ростове-на-Дону. Итак, по просьбам телезрителей, очередной видеоблог по заливке стяжки для теплых полов.

Значит, заливать не я лично буду, мои архаровцы будут. Но я вам, как говорится, покажу все нюансы.

Ну, во-первых, поговорим, какие типы стяжек бывают.

Значит, в теплых полах желательно максимально добиться теплопроводности этой стяжки. Т.е. чем она плотнее и тяжелее, плотнее материал, тем лучше тепло от трубы приходит наверх.

Поэтому, допустим, бывают бетонные системы, бывают цементно-песчаные, пескобетонные, и бывают еще т.н. полусухие стяжки. Это тоже цементно-песчаные, но они немножко отличаются.

Начнем, допустим, с полусухой стяжки. Да, этот метод, конечно, быстрый. И если сделана она правильно — в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что специалистов хороших, нормальных нет — то она действительно, в принципе, нормальная стяжка.

Минус один — у нее повышенная пористость. Соответственно, тепло передается медленнее, чем через другие стяжки. Т.е. по всем требованиям производителей, держателей систем, кто там предлагает — Rehau, Uponor, разные — они везде советуют именно стяжку максимальной марочной прочности высокую делать. Т.е. М-300, допустим. Вообще, даже бетонные системы советуют.

Что я могу сказать? Ну, если вы заливаете бетонную систему, желательно применять не крупный щебень, а мелкий. Еще лучше — отсев песчано-гравийный промытый. Потому что, когда вы заливаете крупнофракционным бетоном, тонкая стяжка не получается нормально.

Во-первых, вы ее не разровняете нормально, во-вторых, толщина, чтобы она нормально как бы прочность была, должна быть хотя бы 4-5 диаметров самого крупного щебня. Т.е., допустим, 40 мм, там 2, 5-20 (00:02:17) — значит там 10 см. Т.е. 20 мм самая крупная щебенка, и щебенка может крупная так лечь возле трубы — ну как бы вот смотрите, если труба, т.е. если крупный камень попадется, он может так лечь не очень хорошо под трубу, и останется какая-то пустота. Т.е. не так хорошо уплотняется.

Одно дело, когда заливают, допустим, утепленную шведскую плиту, когда там слой 10 см, там 15 см, все это вибрируется — там гораздо это происходит лучше, чем когда вы заливаете стяжку 7-8 см здесь. Поэтому, если вы решили заливать бетонную систему, я вам советую или пескобетон (что такое пескобетон, это практически такой крупноформатный песок, от 2 до 5 мм камушки, и получается фактически как бы бетон), или заливать на песчано-гравийном отсеве. Но минус его в том, что он идет с большим количеством пылевидных остатков, его надо мыть. Грубо говоря, на сито какое-то, и из шланга промывать. Потому что иначе крепкость очень сильно меняется.

Вот вариант с полусухой стяжкой я лично для себя отметаю сразу. Потому что у нас в Ростове нормальных полусухих стяжечников практически нет. Объясню, почему. Они стараются быстрее заработать. Во-первых, экономят на цементе, даже если вы не сэкономите, не уплотняют эту поверхность. Ее надо очень сильно уплотнять — и тогда затягивать. И они затирают верхний слой. В итоге получается, что сверху лежит хорошая прочная корка, а внутри практически труха, песок. Т.е. берешь, и он свободно колупается.

В итоге тепло слабо передается. Оно, конечно, передается, не так это критично, но для меня это минус большой. Плюс она гораздо быстрее треснет, такая стяжка, чем если бы она была уплотнена.

Если же, конечно, высококлассные специалисты добавляют фибру, нормально они увлажняют, потому что они для удобства работы совсем мало влаги кладут, и она такая рассыпчатая. Надо чуть-чуть больше класть, тогда и нормальная гидратация цемента происходит. Но найти таких специалистов — не знаю, это лотерея.

Поэтому я предпочитаю заливать обычные цементно-песчаные стяжки с добавкой фиброволокна. Что такое фиброволокно?

Значит, фиброволокно, оно бывает базальтовое, полипропиленовое — вот, в данном случае, полипропиленовое волокно. Для стяжки должно быть 18-20 мм длиной, вот такое, как пух, видите?

Оно насыпается сразу в воду, равномерно распределяется в воде, и получается, вся стяжка как бы пронизана этими связями. Т.е. она армируется лучше всего, лучше любой сетки. Потому что сетка армирования стяжки цементно-песчаной не очень играет важную роль. Да, оно держит как бы общий пирог, но вот такие вот локальные растрескивания не держит совсем.

Фибра, она полностью пронизывает все. Т.е. если этот взять слой стяжки, и потом его разломать, такое ощущение, что как вата пролитая. Ну, значит, у меня залиты 2 образца, когда они высохнут, я вам на излом покажу, как они выглядят.

Она становится очень вязкая. Значит, пропорции, в которой добавляют эту фибру — на 1 кубический метр готового раствора 0,9 кг, до килограмма можно. И тогда будет максимальное армирование.

Дальше. По опыту могу сказать, что М-300, конечно, делать не нужно. Это сильно уж повышенная марочная прочность, нагрузку высокую держит. Но в реальном, я не знаю, трактора не ездят по этому полу.

М-200 — вот так вот, выше крыши. Это и не совсем дохлый, как говорится, состав, и расход цемента гораздо уменьшается.

Грубо говоря, по объемным пропорциям, если брать не весовые части, а объемные, получается где-то М-200 из расчета 1 ведро цемента, 3 ведра песка. Но могут быть поправки в сторону увеличения цемента. Это зависит от песка.

Часто песок бывает, во-первых, мелкофракционный. Чем песок крупнее — тем лучше, крепче, более так бетонистая, можно сказать, становится стяжка.

В идеале, конечно, песок должен быть крупнозернистый, обычно такой бывает речной, мытый. Но у речного песка бывают проблемы. Особенно если не Земснаряд, а где-то непонятно кто там роет. Он часто бывает заражен большим количеством ила, т.е органические у него примеси. И это не очень хорошо для стяжек.

Дальше есть карьерный песок. Карьерные пески бывают хорошие, с малым содержанием глины, а бывают не очень. Ну вот, в частности, я вам покажу примеры. У нас в наличии есть 2 песка. Один привезен был раньше, вот они у нас здесь лежат. Вот я 2 кучки взял, видите?

Т.е. один, первый был песок, он вот такой, видите, бежевого цвета.

Он не очень крупнозернистый, для стяжки лучше покрупнее. Но он не имеет практически глинистых добавок. Вот такой песок можно смело заливать 1 к 3.

А вот другой песок, вот он, видите, желтоватый весь.

Как проверяется наличие глины? Можно развести в воде, наболтать. И вы увидите, у вас будет послойное расслоение по фракциям песка. Крупные сядут на низ, мелкие чуть вверх, и сверху прям будет плавать вот такой вот слой глины.

Глина — не есть хорошо для стяжки. Для штукатурки, может быть, она еще как пластификатор работает. Для стяжки она, во-первых, снижает марочную прочность, во-вторых, почему-то больше трещит с глиной песок.

Ну, как говорится, мы привязаны, что привозят, то привозят.

Ну, во-первых, его надо просеять от всяких там частиц, камней, кусков глины. Во-вторых, вот такой глинистый песок, немножко надо увеличить пропорцию. Т.е., допустим, сделать на 2,5 ведра, а не на 3, чтобы марочная прочность была повыше.

Что еще нужно для нормального получения растворной цементно-песчаной смеси. Значит, обязательно в раствор надо добавлять пластификатор. Я работаю вот таким пластификатором.

Он специально предназначен и для бетонов, и плюс для полов с подогревом.

С пластификаторами вас может ждать засада. Объясню, почему.

Потому что есть пластификаторы для штукатурных растворов, они немножко другую функцию, они, наоборот, так называемые, воздухововлекающие. Т.е. они распушают раствор, и получается, он более становится пористый, и им легче работать. Он не садится, мягче.

Для стяжки для теплых полов нам желательно применять такие пластификаторы, которые, наоборот, делают смесь как можно плотнее. Даже излишние поры все, воду, воздух, все выдавливают, воздухоотвлекающие, или как они называются. Чтобы максимально уплотненный этот состав получился.

Плюс специально заточенные пластификаторы, они еще добавляют марочной прочности. Т.е. если бы вы просто сделали, допустим, 1 к 3 — у вас одна была прочность, с пластификатором будет чуть-чуть более повышенная. Плюс ускоряют твердение.

Их очень много, ищите, гуглите, смотрите. Не обязательно такой покупать. Ну этот достаточно распространенный, очень хороший производитель европейский, я постоянно применяю. Это жидкость такого коричневого, как кофе цвета.

Пропорции все описаны на количество объема цемента. Т.е. на 400 кг там столько пропорция, вот.

Дальше. Обязательно этот раствор нельзя делать жидким. Он не должен быть как вода, чтобы вода поднималась наверх. Должен быть такой кашеобразный, можно сказать, т.е. достаточно густоватый. Тогда у вас стяжка не будет сильно садиться, и не будет расслоения, и давать сильную усадку.

Что еще обязательно надо. По периметру заливаемого помещения обязательно прикладывается демпферная лента. Она рассчитана на расширение.

Ну она идет вот в таких рулонах, разная бывает.

Вы можете нарезать ее с каких-нибудь там пенофолов разных, без разницы. Но слой должен быть, толщина, желательно, 10 мм толщиной.

Стяжка расширяется при нагреве от исходного состояния. И поэтому на нее стены воздействуют, и она ее норовит, так сказать, сломать, появляются довольно сильные трещины. Демпфер обязательно укладывается по всему периметру всех помещений, а также он укладывается в межкомнатных входах, т.е. вот здесь.

Мы как заливаем. Ставим доску, заливаем, на следующий день приходим — у нас ровный, т.е. заранее не ставлю. И уже на ровное ставится демпфер, поджимается.

К стенам демпфер можно крепить как хочешь. Газобетон можно шурупами. Ну, мои ребята, они не парятся, они вот так вот просто приставляют,

и через каждый метр вот так вот кучкой раствора примазывают. Т.е. вариантов крепления его несметное количество. Нет никаких критериев, что вот надо так, или сяк. Главное, чтобы он находился в теле стяжки.

Дальше, где еще демпферы ставятся. Значит, желательно делить помещение не больше 30 квадратных метров. Или не больше там 8 метров в длину. Если у вас там 10 м, то уже надо обязательно демпфер ставить.

Демпфер должен разделяться, обязательно проходить между контурами. Т.е. нельзя контур делить пополам. Ну вот он.

Контур желательно проходить, делить между контурами. Вот, как пример, у нас заканчивается, вот последний контур.

Т.е. вот этот контур уже другой.

Это транзиты, возвраты идут. Т.е. вот здесь надо класть, разделять.

Ну и соответственно переходы труб тоже одевать в теплоизоляцию через переходы, через демпферный шов.

Не в теплоизоляцию можно, можно в гофру. Т.е. у нас вон там 6 транзитов выходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Вот контур, к примеру, вот этот, вот так его поделить пополам нельзя.

Ну, нежелательно, во всяком случае. Я не думаю, что, конечно, будет какие-то катастрофические последствия, но по факту требуют именно так.

Если у вас помещения не очень большие, плюс обязательно, если у вас помещение Г-образное, т.е. у вас, видите, идет и поворачивает сюда.

Однозначно надо или вот так демпфер ставить, или вот так демпфер ставить,

или вот так

Но в данном случае у нас это все помещение заливается одним как бы форматом

Помимо того, что помещение заливается с демпферами, оно еще должно литься за один раз. Т.е. если вы отметили комнату, перерывов не надо делать. Я имею в виду, на следующий день доливать. Хуже нет холодного шва. Т.е. когда у вас застыло, и вы уже потом накладываете. Если вот вы взяли 30 квадратов — постарайтесь залить их за 1 раз.

Технологию заливки — это уже, как говорится, наблюдайте дальше.

Еще про что я забыл сказать вам — это толщина самой стяжки. Тут смотрите, какие варианты. Вообще оптимальный размер стяжки — когда 5 см на трубу. Т.е. общий слой где-то 7, максимум 8 см. Это и не тонкая стяжка, т.е. она достаточно противостоит механическим нагрузкам, и вместе с тем инерционность не такая сильная.

Что такое инерционность? Т.е. нагрелась — и долго остывает.

В чем плюс вот такой стяжки? В том, что она легче поддается регулированию. Т.е. если у вас стоят комнатные термостаты, вы включили — и когда отключился нагрев, она достаточно быстрее остывает.

Но она меньше аккумулирует тепло. Т.е. тут как бы разные философии у людей. Есть некоторые любят, чтобы выключилось электричество — и у него там сутки держало.

Вот, к примеру там, бетон 15 см. Да, его долго прогревать первое время, большой расход энергоносителя, но зато потом за счет массивности он противостоит резким колебаниям, т.е. тепло там, допустим — потом раз, резко холодно. У него настолько массивная масса, и он все время отдает тепло.

Но управлять толстостенными стяжками практически невозможно. Т.е. ну, к примеру там, вы отключили, у вас температура не должна расти — а она еще настолько нагрета, она продолжает догонять, и у вас получается разбег интервала температуры от минимальной до максимальной очень большой.

Эти стяжки как бы лучше предназначены так, что вы оптимально настроите температуру. У нас же не бывает так, что каждый день, сегодня минус 10, завтра 0. Ну примерно климат меняется так, более менее плавно, хотя и бывает, конечно. И раза 2-3 в сезон вы просто температуру поменяете. И она у вас будет стабильная.

С тонкостенной же стяжкой вы можете полностью автоматизировать систему управления, допустим, под сервоприводами на коллекторной группе и поставить цифровые комнатные термостаты с высокой точностью, допустим, с 0.1 градуса дельта, и поддерживать температуру в помещении достаточно точную.

Т.е. с толстой стяжкой, там 10-15 см это гораздо сложнее, с бетонной — тем более. Она очень энергоемкая, долго запас тепла держит. Но у нее плюс, я же говорю — если вырубили свет, или котел сломался, она может еще там двое суток отдавать тепло. А тонкая, она практически остынет, 2-3 часа — и уже все, будет холодно.

Т.е. тут вам, как говорится, выбирать. Но меньше наливать нежелательно.

В идеале есть такие системы, которые вообще тонкие, там 3 см над трубой, т.е. вся стяжка 5 см. И очень частый шаг полов — она вообще классно управляется. Но цементно-песчаными смесями без всяких химических готовых смесей, там наливных дел, полов вы это не сделаете. Она полопается вся. Это нужны специальные системы, готовые заводские. Они допускают такую тонкослойную заливку, и тогда стяжка очень минимально инертная, идеально поддается регулировке автоматикой, но стоит конских денег. Потому что мешок этой смеси, вот…

Ну вот американцы очень часто, смотришь по их роликам, они именно вот заливают готовой такой смесью тонкослойной.

Но там важен частый шаг, иначе будет как бы зебра чувствоваться. Т.е. расстояние между трубами большое, и нога перепад тепла чувствует.

 

Ну все. Наблюдайте процесс подготовки к заливке.

В данном случае это помещение будет заливаться вот так.

Т.е. маяки будут так вдоль ставиться.

Перед этим предварительно было вымерено все лазерным построителем. И сейчас варианта два.

Есть возможность выстановки маяков на дюбель-гвозди, ну это там надо длинные огромные, потому что 7 см, плюс в бетон должно достать.

Или есть такая система, т.н. на предварительные нашлепки. Т.е. мы делаем из цемента предварительные нашлепки, вот пошел исполнитель. И он примерно по линии начинает накидывать вот такие вот как бы места, на которые он будет выставлять раствор этот, маяки, горки.

Цементный раствор накидывает. Частота зависит от прочности маяков. У нас маяки такие дохловатые, поэтому мы ставим где-то через 30 см.

И вот на всю длину маяка выставляется.

Как только это горки… т.е. мы предварительно за день до этого их выставляем на всех трассах, они высыхают, и потом к ним уже примазываем, уже по факту. Не сразу сейчас примазываем, а на следующий день. Потому что если сразу — это надо ставить на гипс. Я стараюсь в стяжках для теплых полов гипса по минимуму применять.

Ляпушки кидаются вот эти чуть-чуть в небольшом минусе.

Ну мы уже знаем примерно, на какую высоту кидать, т.е. исходя из того, что стяжка тут будет колебаться от 6 до 7 см общий слой, то ляпушек кидается там 4 см толщиной. Можно линию начертить, чтобы маяк точно. Можно вот так лазерным лучом дать по ней.

Можно шнурку натянуть — без разницы.

Но, как говорится, если глаз уже, руки набиты, вы примерно уже смотрите, чтобы у вас линия шла. Ну и соответствующим образом накидываете. И они потом, эти цементные налипухи, значит, сам уже маяк примазывается к ляпушкам.

В раствор немножко добавляется чуть-чуть плиточного клея для крепости. Потому что суть в чем, если просто цементным раствором — на следующий день маяк может отскочить. Можно, конечно, и гипсом примазать, ничего страшного, в принципе. Ну, мы примазываем вот так. Мы добавляем белый плиточный клей, у нас просто он в наличии, поэтому раствор чуть-чуть приобретает более светлый оттенок. И на следующий день, т.к. клей высокой фиксации, клея добавляем там 15% для примазки, и уже потом все, маяк очень крепко держится, не спадает.

Если замазать обычной смесью цементно-песчаной, то это надо очень долго ждать, пока он будет крепко держаться.

И вот так вот раз, два, три маяка, выставляются у нас эти трассы.

Я же говорю. Можно, в принципе, залить и на гипс, тогда их выставить можно сразу. Не такой уж сильный это и криминал. Ну просто маяк все равно выдирается, но останутся куски гипса в стяжке. Сильного какого-то такого прямо, проблем, не будет.

Для того, чтобы маяк потом нормально лег, желательно вот так вот площадочки как бы раз — плоские делать.

Ну шпателечком — оп! И тогда маяк нормально ложится потом, примазывается, не качается.

Итак, готовы наши все нашлепки на 3 ряда маяков.

Значит, один маяк я вам сейчас покажу, мы установим по-свежему, ну чтобы не ждать, когда оно застынет до следующего дня, потому что у меня времени нет, ребята уже должны заниматься следующими делами. Ну, ничего страшного. Принцип вам будет понятен.

У нас вот есть одно залитое помещение, сейчас мы его проливаем водой и хранится у нас готовая стяжка под пленкой.

Чтобы точно, весь размер меряется желательно от одного помещения. Т.е. мы сейчас вот ставим на готовое, даем лазерный луч, засекаем высоту по рулетке.

И переносим… сейчас вам, наверное, не очень видно, вот она, линия

Эта линия у нас сюда переносится. И сейчас по ней сделается шаблон. Т.е. палочка с отметкой. Ну мы на отвертку на тяжелую наворачиваем. Т.е. на что угодно, на кусок арматуры, на кусок палочки, фломастером можете отметку поставить.

Значит, сейчас вот так вот ставится в середину комнаты лазер.

Значит, у нас, когда луч я направлял только что из той комнаты, он вот был вот здесь.

Вот здесь была поставлена отметка пола. Вот это у нас пол.

Сейчас мы по существующей, после того, как лазер поставили вот здесь в центре комнаты, ставим на нашем шаблончике, на палочке там, на чем угодно отметочку.

И вот так вот сейчас, аккуратно так, тык-тык-тык, пристукаивая (00:24:18) по маяку, вот по этой отметке будет выставляться.

Высокая, прям идеальная точность не нужна, плюс минус 1-2 мм погоды не сыграет. Объясню, почему. Потому что маяки потом выдираются и правилом счухивается еще стяжка. Т.е. вы все равно ее потом идеально ровно в плоскость ровняете.

Кладем вот так вот рядом маячок, и пошли накидывать наш раствор, на который мы будем фиксировать маяки.

Уже в таком плюсе, как нужно.

Дальше берем наш маяк, ставим его аккуратно на наши нашлепочки.

Смотрим, у нас есть лазерная линия, ведро ее сейчас закрыло, ага, вот она видна. И аккуратненько придавливаем по нашей линии. И так с каждым.

Я же говорю, можно саморезы выставить, вариантов немеряно, ребята.

Этот метод более быстрый. Ну потому что стяжка толстая, тут саморезы по 8 см чтобы торчали — это достаточно сложно. Раз, он придавил, придавил по всей длине.

И сейчас, уже после того, как он их придавит, уже  берутся вот остатки и вот так вот уже примазываются, чтобы маяк уже держался.

Когда ставите маяк, естественно, оставьте место под демпфер.

Демпфер вы можете заранее поставить, но мы ставим потом. Роли это не играет. Чтобы можно было засунуть.

Все. И так полностью выставляются все наши вот эти маяки.

Можно еще сделать дополнительный контроль после того, как примазать. Еще раз отверточкой проходится, или шаблончиком, чтобы идеально там уже точно.

После того, как вы еще прошлись отверточкой или шаблончиком, еще кладется длинное правило сверху, чтобы волн не было. Проверяется чисто уже так общая плоскость, аккуратно делается так небольшой пристук, тык-тык-тык, все, смотрится, все, что у вас все нормально легло, что вы никаких ошибок, провалов не сделали.

И на этом эта операция по установке маяков закончена.

Так. Вот, значит, наступил уже этап подготовки, размешивания нашего раствора. Вот видите, фибра, вот она плавает, видите?

Ее сначала кидают в воду, сразу, видите, пластификатор добавлен. Сейчас, по идее, по классике, можно добавлять цемент. Но, как мы выяснили, немножко не очень хорошо получается из-за того, что цемент сразу на углах плохо размешивается, оседает. Поэтому добавляем песок первым делом, а потом уже цемент. Все равно все перемешается нормально.

Ну вот пошел замес.

Т.е. 2 ведра цемента, вот такая жменя фибры,

пластификатор, все по нраву. Раствор должен получиться не жидким.

Шпатель где? Шпатель. Ну вы чем работаете, мажете чем?

Вот смотрите, теперь, какая получилась консистенция. Видите?

А теперь смотрите вот, как фибра работает.

Видите вот, со всей стороны волосья торчат, вот она. Т.е. она вспушает. Во-первых, она не дает садиться смеси, и это вот самая правильная густота смеси, видите.

Все, такой смесью можно заливать уже полы. Вернее, не заливать — укладывать.

Сейчас устанавливают ребятки демпферы, просто вот так вот их примазывают шлепками, чтобы они держались.

Я же говорю, можно прикрутить в этот газоблок вообще саморезами. Ну, вот так вот быстренько, раз-раз-раз, нашлепками прихватил. Они на всю сразу длину не делают, вот льют, раз, дошли — дальше, опять примазали. Сделали себе фронт работы вот в этом углу, допустим.

И сейчас начнут укладывать смесь.

Так, вот теперь уже выбрасываем замешанный наш раствор более-менее равномерным слоем.

И корыто сейчас отодвигаем, и начинаем протягивать вот эту нашу полосу. Сейчас разравниваем так мастерочком, где там не попало под маяк, сам маяк, более-менее делаем плоскость, утрамбовываем в зоне примыкания к демпферу.

И начинается разравнивание уже после этого правилом. Начинается выравнивание. Что они там докидали, не докидали. Линзы можно не бояться, даже если она и будет, дело в том, что маяки когда вырываются, и потом счесывается именно бугор в зоне маяков. В итоге получается абсолютно ровная стяжка.

Если накидывать в плюсе, раньше мы так делали — немножко трудоемко, больше счесывать приходится. А так вот чуть-чуть линза есть, маяк выступает один, второй. Ты потом, когда снимаешь, и счесываешь буквально там 10 см только в зоне маяка. Подкидывается, где пустоты.

Единственное, что после фибры стяжка такая, если ее не затирать — она довольно корявенькая, в плане того, что фибра тянет за собой, оставляет микро, ну не микро, а так прилично, как бы рябоватая немножко.

Под плитку это идеально все годится, главное — важна плоскость. Если вам надо там под ламинат, еще под что-то — то желательно, конечно, сделать перетирку стяжки.

Вот после заливки на следующий день вот получается вот такая вот шероховатая поверхность.

Почему она такая? Потому что фибра тянется, волоски тянутся за правилом. Если бы не было фибры — она была бы вообще бы вот такая, абсолютно гладкая.

С фиброй это невозможно.

Но, как я и говорю, что для плитки, для плитки важное условие — важна ровная плоскость. Если она у вас ровная, все вот эти вот дырочки, ямки вот такие, никакой роли не играют, потому что все равно все плиточным клеем закрывается.

Под ламинат можно, хотя, в принципе, тоже не обязательно, можно перетереть. Сейчас прошло у нас 2 дня. Объясню, почему 2 — потому что у нас здесь сырость, пенопласт не впитывает. В первый же день раствор у нас мягкий еще.

Сейчас вот поддевают край маяка, и начинают его выдирать, и будут шкрябать.

Вот так вот выдергиваются маяки.

Стяжка, видите, еще как бы царапается ногтем. Значит, соответственно, она будет царапаться еще правилом.

После того, как маленьким правилом пошорханы маяки, проверяется плоскость большим правилом, где надо — еще шорхается большим.

Сначала полтора, потом двушкой, покажи вот, как шорхаете единичкой, это двушка.

Т.е., вот так вот еще. Видите, общие, так сказать, движения еще. Все равно где-то, где маленькое не захватило, большое снимет.

Проверяется плоскость на всех местах. После этого все собирается, весь мусор, пылесосятся все эти стяжка, штробы. И штробы, и где совсем уж корявые там ямы остались, я имею в виду дырки совсем глубокие, типа вот такой, они замазываются.

А вот такая поверхность, она остается.

Т.е. под плитку она совершенно, даже адгезия будет еще лучше.

И все, и стяжка сохраняется, уже в будущем в течение хотя бы 5-6 дней поливается, укрывается пленкой и ждет своего созревания.

Включать можно полы желательно не раньше, чем через 28 дней, но бывает, что форс-мажор, и нужно — можно очень маленьким режимом, там 20 градусов в трубу подать, 22 градуса уже дней через 10. И потихоньку так в течение недели сушить, каждый день поднимать там на градус примерно. Вот так вот.

Вот, друзья, и закончена уже. Полностью затерты все эти маяки, все остальное.

Залито уже полностью и соседнее помещение.

Что бы я вам хотел сказать. Конечно, вот по поводу шкрябания, когда счищаете, надо стараться поймать такой момент, когда стяжка уже не мягкая, но еще не твердая. Это довольно бывает сложно. Вот у нас, например, в данном случае чуть-чуть мы припозднились, т.е. усилие пришлось прилагать. Почему?

Потому что у нас здесь было холодно, и в первый день стяжка не высохла. А тот момент, когда ее надо было шкрябать, реально был уже, скорее всего, ночью. У нас первый день вообще ничего не сохло, на следующие сутки, и только через полтора суток. Но ночью никто не будет приезжать, поэтому мы приехали утром на второй день, и уже вы видели по видео, что ну, чуть-чуть так тяжеловато. Ну, в принципе, не криминал, но старайтесь вот именно выбирать момент, когда она еще легко чухается.

Ну и чухайте до состояния, чтобы на 2-х-метровое правило ну плюс минус 1-2 мм, больше не надо, я думаю. Ну, можете, конечно, и в идеал счухать, но кому это нужно. Плитка все равно, я же говорю, имеет шов, там если десятка гребенка — то будет в районе 3 мм шов, восьмерка — даже может быть 2-3 мм шов. Поэтому вот достаточно такой погрешности.

А еще на теплый пол кладут на двойной гребень, т.е. гребенка на пол, и гребенка на плитку, тогда и 3, и 4 мм можно допускать неровность.

Ну, в принципе, все в ваших руках. Что вам тут показывать. Вот, к примеру, вот такая вот ровность, видите, ничего особо не качается.

Конечно, будут просветы, не без этого.

Ну вот такой вот фронт работ был сделан.

Теперь самое главное — за этой стяжкой правильно ухаживать. Т.е., чтобы она набирала прочность, желательно первые 7 дней обильно ее хотя бы поливать. И укрывать вот такой вот укрывочной пленкой.

Вот у меня кусок-образец, заранее который был разлит из фибры. Я его уже сейчас долбил, для вас специально сейчас, силу, какую на излом.

Обычная бы стяжка уже, после того, как вот так лопнула, она бы развалилась.

Видите? А эта продолжает вот видите, как на элементах. Т.е. обычная стяжка уже бы отошла. А эта продолжает уже на волосьях висеть.

Оп! Вот теперь я ее только оторвал. Т.е. вот они, видите, элементы.

Оп! Т.е. вот так вот держит фибра.

Естественно, стяжка лопнет любая. И с фиброй в т.ч. от нагрева. Но трещины будут вот такие волосяные, вот так вот, особенно после того, как вы нагрев включите. Но расползаться ничего не будет.

Ну а я вам что хочу сказать. Что данный метод — это не догма. Т.е. вы можете делать по-разному. И я делаю, в т.ч., по-разному. Т.е. применяю и бетонный тип смесей с мелким гравием, и песчано-гравийный. Кто-то жидким заливает, и ничего.

Но водо-цементное соотношение играет большую роль. Чем гуще стяжка — тем меньше потом с ней проблем и усадок. Конечно, жидкая, она легче разливается.

Так что, если было вам полезно данное видео — я, конечно, не показывал объемно, сколько мы будем тянуть, тянуть, но нет в этом смысла. Т.е. я кусочек показал, я думаю, этого достаточно. Если вам это было полезно — то на здоровье, как говорится, ставьте лайки. Кому не понравилось, а будут и такие обязательно — ставьте дизлайки. Все, до новых встреч, с вами был Виталий Лужецкий. Пока!

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: виталий лужецкий